Remplacement des triangle de trains av & ar et des amortisseurs (Tutoriel)
Le rythme sera d'une roue par jour (je m'entend!).
Mieux vaut prendre sont temps. Ici on attaque la sécurité du véhicule et des passagers.
Donc, si vous n'avez pas un minimum d'expérience en mécanique, faite le faire par un pro.
Je vous conseille de tout serrer à la clef dynamométrique, les couples de serrage sont indiqués dans le Bentley.
Une fois les boulons ou vis serrés, les marquer avec un feutre rouge pour en oublier aucun.
Appliquer du frein filet (Loctite) sauf sur les écrous nylstop neufs, inutile. On en trouve en centre auto.
J'ai commencer par l'avant gauche. Levage au cric hydro, puis sécurisation du levage par une chandelle au cas où.
Démontage du bras de retenue avant, un goujon a démonté et un boulon coté fusée. J'ai oublié de faire une photo, je vous met la neuve:
Mieux vaut prendre sont temps. Ici on attaque la sécurité du véhicule et des passagers.
Donc, si vous n'avez pas un minimum d'expérience en mécanique, faite le faire par un pro.
Je vous conseille de tout serrer à la clef dynamométrique, les couples de serrage sont indiqués dans le Bentley.
Une fois les boulons ou vis serrés, les marquer avec un feutre rouge pour en oublier aucun.
Appliquer du frein filet (Loctite) sauf sur les écrous nylstop neufs, inutile. On en trouve en centre auto.
J'ai commencer par l'avant gauche. Levage au cric hydro, puis sécurisation du levage par une chandelle au cas où.
Démontage du bras de retenue avant, un goujon a démonté et un boulon coté fusée. J'ai oublié de faire une photo, je vous met la neuve:
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Démontage de la rotule de direction. Noté le nombre de filet visible comme sur la photo. Ca vous permettre de remettre la biellette neuve à la même longueur pour éviter un décalage du volant.
De toutes façons après ce type de travaux, il est indispensable de faire une géométrie complète / parallélisme chez un pro habitué aux sportives et avec le matériel dernier cri .
L'arrache rotule est ici indispensable (voir plus haut pour le modèle)
De toutes façons après ce type de travaux, il est indispensable de faire une géométrie complète / parallélisme chez un pro habitué aux sportives et avec le matériel dernier cri .
L'arrache rotule est ici indispensable (voir plus haut pour le modèle)
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Le bras est équipé d'un contre-écrou, noter le nombre de filet, sur la droite par exemple.
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Contre écrou à déssérer.
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Noter le nombre de filet.
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Et voilà!
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Démontage de l'ensemble rotules de la barre anti-roulis:
Mettre une contre clef derrière la rotule pour dévisser les écous.
Mettre une contre clef derrière la rotule pour dévisser les écous.
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On peut voir encore le frein filet d'origine Porsche.
A noter que la vis supérieur rend solidaire l'amortisseur avec le support de roue.
A noter que la vis supérieur rend solidaire l'amortisseur avec le support de roue.
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On attaque maintenant le bras oscillant principal. Dévisser l'écrou nylstop.
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Problème ...mon extracteur est trop petit. Le bras est trop court. Qu'a
cela ne tienne, remettre l'écrou dévissé à l'envers (écrou à collerette)
sans le vissé à fond, laissé 2 à 3 mm, et appuyé sur la collerette avec
l'extracteur.
Après le claquement sec, arrêtez de serrer l’extracteur. L’emmanchement conique est débloqué.
Après le claquement sec, arrêtez de serrer l’extracteur. L’emmanchement conique est débloqué.
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On dévisse le boulon de l'autre coté, maintenant. Mettre une boite qui
convient sous le support de roue pour le tenir, c'est lourd, il peut
glisser le long de l'amortisseur et vous écraser un doigt ou la main vu
le poids...
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On débranche la prise commune au capteur ABS de vitesse de roue et le
témoin d'usure de frein. On démonte le support de prise, écrou de 10mm
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Enlever le câble de son logement. On démonte également le support de durite frein de l'autre coté.
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On fait glisser doucement maintenant le support de roue le long du bas de l'amortisseur. Attention au coincement de doigts entre l'étrier et le disque car ca tourne tout seul, aie!
Ne pas démonter le flexible de frein ça passe en forçant modérément sur le flexible hydraulique quitte à tordre un peu le tuyau rigide sur l'étrier.
Et voilà le tour est joué, plus qu'à démonter le palier d'amortisseur:
Ne pas démonter le flexible de frein ça passe en forçant modérément sur le flexible hydraulique quitte à tordre un peu le tuyau rigide sur l'étrier.
Et voilà le tour est joué, plus qu'à démonter le palier d'amortisseur:
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On ouvre le capot avant, on enlève le cache batterie puis le cache du coté gauche, une vis tork.
Retirer les 3 écrous tout en maintenant l'amortisseur pour la dernière.
Retirer les 3 écrous tout en maintenant l'amortisseur pour la dernière.
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On peut ici faire des repères également au niveau des écrous pour revenir au réglage d'origine (trous oblongs).
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Et voilà, l'amortisseur sort tout seul. Noté les deux flèches repère, elles doivent toujours se trouver vers l'extérieur, gauche en l’occurrence.
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Plus qu'à démonter l'amortisseur, pour récupérer les coupelles, le roulement de direction, et le ressort:
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Par la sécurité lors du du bandage des ressorts, ne pas oublier de mettre les crochets de retenue livrés avec l'outil afin d'éviter un ripage dangereux!
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Démonter l'écrou de maintien du palier. Il faut une clef Allen de 7 mm de bonne qualité, c'est pas courant, pour bloquer la tige de amortisseur, j'ai utilisé une broche de 7 mm et l'étau. Il faut forcer + Wd40, c'est très serré.
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Nettoyage du roulement de direction. Remplacement de la graisse. Replacement du palier.
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Remplacement du Shock absorber de fin de course de l'amortisseur.
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Remontage dans le sens inverse, attention à bien positionner le palier (flèches).
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On peut maintenant remplacer les paliers de barre anti-roulis:
Dévisser les 3 vis de maintient du palier.
Dévisser les 3 vis de maintient du palier.
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Faire glisser le palier sur le coté pour l'extraire facilement:
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Remontage, ne pas resserrer le support complétement pour le moment. Vous le ferez lors de la mise en place du bras avant. C'est plus facile.
Remonter à l'inverse du démontage.
Attention, mettre en forte précontrainte l'amortisseur avant de serrer le bras oscillant principal coté châssis. Le silent bloc va se trouver ainsi serré dans sa position normale de travail . Utiliser un autre cric ou vérin comme sur la photo.
Remonter à l'inverse du démontage.
Attention, mettre en forte précontrainte l'amortisseur avant de serrer le bras oscillant principal coté châssis. Le silent bloc va se trouver ainsi serré dans sa position normale de travail . Utiliser un autre cric ou vérin comme sur la photo.
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Voilà, on termine en serrant correctement le reste.
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Remontage du bras avant avec son déflecteur plastique qui permet la canalisation de l'air frais vers le disque de frein.
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J'en profite pour faire la peinture des étriers. Peinture rouge feu vert, 3 couches au moins. Pose de l'autocollant. Puis 3 couches de vernis pour l'intégrer. Puis peinture du tambour de disque en gris, au pinceau.
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Et c'est beau!
Démontage de l'arrière gauche, pour le droit c'est identique!
Un peu d’appréhension sur ce démontage. En fait il n'est pas nécessaire sur la 986 de désaccoupler le cardan, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à moins qu'on ait les soufflets à remplacer..
J'ai donc gagné du temps.
Il a donc fallu retirer le hard top pour commencer. Hiver oblige!
Mise sur cric avec chandelle de sécurité.
Enlever le cache plastique sous l'auto à l'avant du moteur, car sinon difficile d'enlever la vis du long bras avant qui se trouve juste derrière le siège conducteur.
J'ai donc gagné du temps.
Il a donc fallu retirer le hard top pour commencer. Hiver oblige!
Mise sur cric avec chandelle de sécurité.
Enlever le cache plastique sous l'auto à l'avant du moteur, car sinon difficile d'enlever la vis du long bras avant qui se trouve juste derrière le siège conducteur.
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Je m'attaque maintenant à la rotule du bras oscillant principal.
Là, mauvaise surprise, l'arrache rotule ne m'est d'aucune utilité , ça ne rentre pas et c'est vraiment trop court cette fois. "Brain storming" rapide, je remets l’écrou presque complétement serré, je place une barre d'acier robuste sur la tête du boulon (Un ciseau à bois..) et je coince l'ensemble sous le bras transversal arrière que j'ai eu la bonne ide de ne pas démonter encore. Je dévisse l'écrou jusqu'à ce que la tension soit très importante.
Je prends une rallonge de clefs à cliquet longue et je tape un coup fort à la massette sur la barre en acier juste au dessus de l'écrou. Clac! le cône est venu. Le tour est joué! Ouf!
La meilleure chose à faire après coup, c'est d'acheté un bon extracteur Facom adapté.
Là, mauvaise surprise, l'arrache rotule ne m'est d'aucune utilité , ça ne rentre pas et c'est vraiment trop court cette fois. "Brain storming" rapide, je remets l’écrou presque complétement serré, je place une barre d'acier robuste sur la tête du boulon (Un ciseau à bois..) et je coince l'ensemble sous le bras transversal arrière que j'ai eu la bonne ide de ne pas démonter encore. Je dévisse l'écrou jusqu'à ce que la tension soit très importante.
Je prends une rallonge de clefs à cliquet longue et je tape un coup fort à la massette sur la barre en acier juste au dessus de l'écrou. Clac! le cône est venu. Le tour est joué! Ouf!
La meilleure chose à faire après coup, c'est d'acheté un bon extracteur Facom adapté.
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J'arrache la rotule du bras arrière avec l'outil facilement cette fois...
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Avant d'aller plus loin je marque les réglages de géométrie, plan vertical et horizontal du train gauche, ça me permettra de rouler en toute sécurité sans manger les pneus jusqu'au centre auto pour faire la géométrie finale (60 km à faire comme ça) :
Excentrique du bras oscillant principale, on peut voir les graduations.
Excentrique du bras oscillant principale, on peut voir les graduations.
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Bras oscillant arrière:
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Je peux maintenant enlever les boulons des deux bras en toute tranquillité.. Enfin presque, pour le bras arrière il faudra marteler un peu la tôle du pare-chaleur du catalyseur pour sortir la vis, c'est très juste!
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Comme à l'avant démontage de la prise du capteur Abs et du témoin de frein:
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On peut maintenant libérer le support de roue sans démonter le cardan, ça passe, on gagne beaucoup de temps:
Il faudra taper dessus au maillet en caoutchouc pour le faire glisser le long de l'amortisseur.
Mettre du dégrippant pour aider, sur le tube.
Il faudra taper dessus au maillet en caoutchouc pour le faire glisser le long de l'amortisseur.
Mettre du dégrippant pour aider, sur le tube.
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On peut maintenant démonter l'amortisseur.
L'accès au palier est moins facile qu'à l'avant.Enlever la panneau qui couvre le panneau moteur.
Il faut retirer le vaigrage à gauche (2 vis plastiques) puis enlever le bouchon caoutchouc en ouvrant le coffre ar (Gouttière de coffre).
Un tournevis aimanté est conseillé pour récupérer la vis ar!
L'accès au palier est moins facile qu'à l'avant.Enlever la panneau qui couvre le panneau moteur.
Il faut retirer le vaigrage à gauche (2 vis plastiques) puis enlever le bouchon caoutchouc en ouvrant le coffre ar (Gouttière de coffre).
Un tournevis aimanté est conseillé pour récupérer la vis ar!
Pour remonter la vis arrière, la mettre dans une clef à douille, coincée avec un bout sopalin..
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L'amortisseur est enfin à terre!
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Pour le remplacement on procède comme à l'avant.
Ne pas se tromper sur le sens du palier, de toutes façons, il a une pente.
Ne pas se tromper sur le sens du palier, de toutes façons, il a une pente.
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On remonte le tout à l'inverse en mettant en précontrainte l'amortisseur comme si l'auto reposait sur la roue.
On remet les 2 excentriques aux repères et on serre à la dynamométrique.
Direction le centre auto, pour faire une géométrie.
On remet les 2 excentriques aux repères et on serre à la dynamométrique.
Direction le centre auto, pour faire une géométrie.
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On peut voir le cric ici positionné pour faire une précontrainte sur l'amortisseur.
Peinture et terminé!!
Plus qu'à faire l'autre bord bien plus rapidement évidement, le terrain étant débroussaillé!!
Direction le centre auto, pour faire une géométrie.
Peinture et terminé!!
Plus qu'à faire l'autre bord bien plus rapidement évidement, le terrain étant débroussaillé!!
Direction le centre auto, pour faire une géométrie.